Наши работы
+38 (044) 223-25-08

+38 (067) 445-08-25

zab**zabudova.kiev.ua

  НБУ курс доллара   НБУ курс евро

  Погода в Киеве   

Работа в Киеве и Украине
Загрузка...

Загрузка...
работа сметчик, сборщик бытовок, разнорабочий

 
Паркетные работы

Паркетные работы - укладка, шлифовка, натирка паркета

Паркет — это напольное покрытие из штучных материалов. При его настилке в качестве прослойки, то есть промежуточного слоя, соединяющего напольное покрытие с нижними слоями пола, применяют клеящие составы (мастику, например) или бумагу (картон, пергамент).В современном оформлении домашнего интерьера широкой популярностью пользуется паркетное покрытие пола. В продаже существует огромный выбор паркетных плит, различающихся по фактуре, орнаменту, цвету.

Паркетные полы набираются из небольших дощечек (клепок) из древесины твердых пород (дуб, ясень, клен, береза, бук, граб, груша, сосна...) Основанием под паркетные полы могут быть обычные дощатые полы. Относительная влажность воздуха в помещениях при хранении и укладке паркетных досок и в последующий период не должна превышать 60%, влажность клепки при наборе полов не должна превышать 10%.Паркетные работы, укладка паркета киев, шлифовка паркета, наклеивание, натирка паркета, циклевание

Сборный паркет составляется из отдельных клепок, имеющих толщину около 20-25 мм и снабженных по четырем граням пазами. Эти клепки укладываются поштучно на прокладку из строительного кирпича и соединяются между собой узкими рейками. Вместо сплошных черных полов может быть устроена по балкам разреженная обрешетка через каждые 20 см, толщина досок колеблется в пределах от 35 до 45 мм.

Клепки сборного паркета имеют ширину 8-12 см, длину 20-40 см, каждая клепка пришивается к основанию двумя-тремя гвоздями, забиваемыми в стенку пазов таким образом, чтобы гвозди не мешали закладке соединительных реек.

Поверхность сборного паркета обрабатывается острожкой и циклеванием. Для защиты от увлажнения поверхность паркета тщательно прокрашивается горячей олифой или парафином. Возможность производить настилку клепки без применения клея является преимуществом по сравнению с щитовым паркетом. Однако в силу усушки клепки появляются швы.
По окончании работы паркет необходимо покрыть несколькими слоями быстро высыхающего лака для деревянных покрытий и натереть мастикой. Чтобы паркетные полы служили как можно дольше, за ними нужно правильно ухаживать.

Если паркет не покрыт лаком, за ним потребуется более тщательный и кропотливый уход. Его нельзя мыть водой, иначе дерево быстро начнет разрушаться. Пыль с него удаляют веником или пылесосом, затем натирают мастикой, применяя полотер. Если паркет покрыт лаком, его можно мыть теплой водой, при этом тряпка должна быть лишь слегка влажной. Раз в неделю такой пол тоже следует натирать мастикой.

Для изготовления паркетного пола потребуются: метражная линейка, молоток, ножовка, гвозди. Паркетные доски, как правило, укладываются на уже готовую деревянную основу. Требуется особое внимание, чтобы каждая следующая доска подходила к предыдущей во избежание нарушения общего рисунка пола. А каждая последняя доска в ряду должна быть предварительно подогнана к требуемому размеру.

По пористым нежестким основаниям обязательно делают стяжку, поверхность которой ровна, обладает необходимой прочностью, жесткостью. По бетонным плитам перекрытия стяжку делают для того, чтобы выровнять основание. Современная технология ведения паркетных работ предусматривает устройство це-ментно-песчаной или ксилолитовой стяжек, стяжек из легкого бетона или литого асфальтобетона. Дополнительно выравнивают и утепляют пол, укладывая на основание древесно-волокнистые плиты (по бетонному основанию — на мастиках, по деревянному — на шурупах или гвоздях). Влажность воздуха в помещении, где настилается паркет, должна быть 60%. При повышении влажности паркет увлажняется, увеличивается в объеме, что приводит к браку: при высыхании материал уменьшится в объеме, деформируется и растрескается. Качество паркетных работ зависит не только от качества самого паркета, то есть древесины, из которой выполнены заготовки. В большей степени оно зависит от основания, клеящих составов, температуры и влажности воздуха в помещении, где ведутся паркетные работы. Лучше всего доверить укладку паркета профессионалу, так как только специалист высокого класса хорошо знаком со свойствами всех тех материалов, с которыми ему предстоит работать, и на всех этапах работы (подготовка основания пола, укладка и крепление паркета, крепление плинтусов, циклевание, шлифование и отделка готового покрытия) качеством материала определяется качество и внешний вид пола. Приглашая мастера, заранее оговорите с ним технологию укладка паркета. Если вам предлагают настилать паркет прямо на бетонный пол с прослойкой из одной лишь мастики, то от услуг такого специалиста лучше отказаться. Настоящий профессионал предложит настелить паркет на основу из полиэтилена или фольги (гидроизолирующий слой), мастики и листов фанеры или ДВП.

Мастики для наклеивания паркета

Для крепления паркета на бетонное или цементное основание используют холодные и горячие мастики. Горячие битумные мастики применяют для наклейки наборного паркета, при ремонтных работах, для наклейки древесно-волокнистых плит по панелям перекрытий и по асфальтобетонным стян-скам недостаточной прочности. Основное преимущество горячих мастик состоит в том, что они быстро твердеют: по свежеуложенному паркету можно ходить уже через 2 минуты. Однако эти мастики имеют и ряд недостатков, препятствующих их широкому использованию. Во-первых, рабочая температура горячей мастики — 160-180°, работать с ней опасно (риск возгорания). Во-вторых, для нагревания мастики до столь высокой температуры требуется достаточно большое количество тепла или электроэнергии. В-третьих, для хранения и доставки мастик к месту работы паркетчика, поддержания их в рабочем состоянии необходимы специальные термосы и бачки.

Холодные мастики хранятся длительное время, твердеют за счет испарения растворителей (бензина, этилацетата, уайт-спирита), готовят их в заводских условиях. Процесс твердения холодной мастики длится 1—2 суток, поэтому ходить по паркетному полу, уложенному на холодной мастике, разрешается только через сутки, а циклевание и шлифование выполняют не ранее чем через трое суток.

Наиболее распространены битумная, битумно-каучуковая мастики. Перед началом работы обязательно проверяют густоту мастики, поскольку от этого ее свойства зависит в первую очередь прочность приклейки. В домашних условиях густоту мастики легко проверить при помощи деревянного пестика диаметром 10 мм и весом 12 г . Пестик опускают в мастику, при нормальной ее густоте конец пестика с делениями свободно погружается на глубину 25-30 мм. Загустевшей мастике можно вернуть рабочую густоту. Для этого ее разводят тем растворителем, который использовался для ее приготовления (см. состав мастики на этикетке), к примеру битумную мастику разводят бензином. Использовать для разбавления мастик другие растворители нельзя, это приведет к потере клеящих свойств.

Подготовка основания

Основание под паркетные полы должно быть ровным, поэтому перед началом работ при помощи двухметровой рейки проверяют его горизонтальность. Зазоры между рейкой и уровнем пола не должны превышать 2-3 мм

Цементно-песчаная стяжка устраивается в том случае, когда необходимо укрепить и выровнять поверхность, она должна быть прочной, ровной. Бетонное основание или стяжку под настилку наборного паркета тщательно осматривают, если необходимо, ремонтируют или дополнительно выравнивают, просушивают. Деревянные основания выравнивают путем пристругивания, просушивают.

Выровнять основание и одновременно утеплить его можно путем наклеивания на него древесно-волокнистых плит в один или два слоя (см. раздел «Линолеумные работы. Устройство основания из древесно-волокнистых плит»). Листы ДВП укладывают под лаги, по сплошным железобетонным или деревянным основаниям, а также по непрочным стяжкам, чтобы избежать продавливания пола. Чтобы плиты приклеивались плотнее, не деформировались, в них пропиливают сквозные полосы, а наклеенные плиты обязательно пригружают. 

При устройстве основания в виде черного деревянного настила лаги и доски настила обязательно покрывают антисептическим составом. Удобнее всего для настила использовать доски шириной 100-120 мм, широкие доски будут под паркетом коробиться и поднимать паркет. Влажность досок — 12%. Укладывают доски черного пола с зазором в 5 мм, попеременно, сердцевинной стороной вверх и вниз. Выравнивают их поверхность путем строжки, ровность основания контролируют. Зазоры между горизонтальной рейкой и поверхностью основания не должны превышать 3 мм. При укладка паркета, приклеивании древесно-волокнистых плит на мастики основание лучше всего грунтовать, чтобы увеличить прочность соединения слоев паркетного пола. Под битумную мастику готовят грунтовку из битума и растворителя (бензина, керосина) в соотношении 1 : 2 или 1 : 3 (по весу). Грунтовку наносят очень тонким слоем на основание и приклеиваемые плиты, сушат в течение суток. Основание под настилку паркета из паркетных досок выравнивают путем засыпания на плиты перекрытий, покрытых слоем рубероида, песка, по которому размещают прокладки из древесно-волокнистых плит. Поверх плит кладут деревянные лаги, а на них — паркетные доски. Лаги в этом случае располагают на несколько большем расстоянии друг от друга (800-1000 мм), так как они лишь связывают доски в единый настил, опорой для них служит практически несжимаемый песок. Другой вариант: по покрытому изолирующим материалом основанию укладывают лаги, пространство между ними засыпают песком (вровень с верхней кромкой лаг). Сверху песок прикрывают бумагой или тонким картоном, чтобы песчинки не попадали на верхние кромки лаг и не мешали настилке паркетных досок.

Если плиты перекрытий имеют ровную поверхность, их размер соответствует ширине помещения, то песчаный слой не нужен. Звукоизоляционный материал настилают прямо на перекрытия, для крепления паркетных досок используют более тонкие (пенопластовые) лаги. Пенопластовые лаги приклеивают к основанию на горячий битум, расстояние между ними 400-500 мм.

Настилка паркетных досок

Паркетные доски настилают на деревянные или бетонные основания по устроенным лагам (устройство основания под полы из паркетных досок см. выше). Паркетные доски укладывают перпендикулярно к лагам (первую доску — обязательно по шнуру гребнем к стене на расстоянии 10 мм от нее) и прибивают гвоздями к каждой лаге.

Доски не касаются стен, но зазор не должен превышать 10 мм. При свешивании досок более чем на 100 мм под их концы подкла-дывают дополнительные лаги. Для крепления паркетных досок используют гвозди длиной 60-70 мм. Вбивают их наклонно в основание нижней щеки паза. Шляпки гвоздей утапливают в толщу древесины, используя до-бойник. Последующие доски при настилке плотно сплачивают друг с другом, следят, чтобы гребень вошел в паз. Стыки досок должны находиться на лагах и образовывать одну прямую линию, иначе пол будет зыбким.

Качество настилки проверяют каждый день, в конце работы (по приемке) повторно. Горизонтальность и ровность пола проверяют рейкой длиной 2 м, допустимы зазоры не более 2 мм. Уступы между кромками соседних досок — недопустимый дефект. Кроме этого, проверяют, не прогибаются ли доски пола при хождении по ним. В местах прогибания подкладывают дополнительные отрезки лаг или плотнее подбивают песок под уже уложенные лаги.

Наклеивание паркетной доски

Если вам не страшно поднять полы на лишние 1,5 см, если вы сторонник основательности и хотите прочно прикрепить паркетную доску к полу, если вы готовы понести дополнительные расходы времени и денег - тогда можете приклеить напольное покрытие к основанию.

Проще всего действовать в новой квартире с голыми бетонными перекрытиями без отделки. Здесь не придется тратиться на демонтаж старого покрытия и отдирать пятна клея или битума со старой стяжки, которые абсолютно недопустимы. Для приклеивания нужно более ровное основание, чем для "плавающей" укладки. Поэтому стяжку, уже сделанную строителями, следует "подлечить" смесями-ровнителями, пропитать проникающей грунтовкой или, в крайнем случае, заменить новой.

Паркетная доска всех солидных производителей (в том числе HOHNS, HARO, CALISTA, ТЕКА и др.) может быть приклеена прямо на бетонное основание, но только очень качественно подготовленное и имеющее стабильную остаточную влажность - не более 5%. Если есть вероятность, что бетон под паркетной доской станет более влажным (например, от проникновения паров из нижнего помещения), тогда под доски нужно обязательно стелить паро- и гидроизоляцию (пленку толщиной 0,2 мм). К пленке, естественно, доски не приклеить, так что между нею и паркетной доской располагают промежуточный слой - это либо фанера толщиной 12 мм, либо древесно- стружечная плита толщиной 19 мм. В случае более качественной стяжки можно взять ДСП потоньше - 16 мм.

Полосы рулонного полиэтилена стелют на стяжку с нахлестом 20 см, и никакая гидроизолирующая грунтовка этой пленки заменить не в состоянии. Снабдить деревянный пол дополнительной звукоизоляцией можно, положив слой либо вспененного полиэтилена толщиной 3-3,5 мм, либо прессованной пробки, либо листовой резины. Иногда применяют строительный картон, но это плохая звукоизоляция. В любом случае, какой бы из названных материалов вы ни выбрали в качестве преграды для шума, его укладывают прямо на гидроизолирующую пленку, но только встык. Нахлест недопустим, иначе образуется толстый шов, приподнимающий доску. Гулкого звука шагов не будет. Фанеру или листы ДСП режут, как правило, квадратами 50 ? 50 или 70 ? 70 см и крепят к черному полу дюбель-гвоздями или шурупами так, чтобы между листами оставался компенсационный зазор 10 мм. На фанеру можно монтировать паркетные доски - с помощью клея на спиртовой основе. Доски пристреливают скобами. Пазы не склеивают.

Отделка паркетных полов

Для придания паркету законченного вида после настилки его циклюют, затем шлифуют, монтируют плинтуса или галтели, натирают пол или покрывают лаком. Для устранения небольших неровностей и перепадов между соседними элементами паркетного покрытия, глубоко проникших в древесину загрязнений паркет циклюют. Циклевание проводят по сухому или по влажному паркету. В первом случае древесина паркета строгается с трудом, а во втором — легче, так как под влиянием влаги становится мягче. Обычно первый раз паркет циклюют по мокрому полу, а окончательную зачистку проводят насухо.

При ручном циклевании используют стальные цикли. Работать удобнее, стоя на коленях. Небольшой участок пола протирают мокрой тряпкой, следя за тем, чтобы древесина слегка увлажнялась, а не намокала, иначе паркет деформируется. Циклю берут обеими руками, приставляют к поверхности паркета, прижимают и двигают в направлении на себя, при этом из-под цикли появляется стружка — снимается слой древесины. При пробном циклевании определяют, правильно ли ведется работа. Если древесина задирается, то изменяют направление циклевания (обычно циклю ведут вдоль волокон клепки). Стружку периодически заметают, чтобы она не мешала. После циклевания влажного паркета повторное легкое циклевание рекомендуется провести по сухому напольному покрытию хорошо отточенной циклей.

Для сглаживания оставшихся мелких дефектов после циклевания паркет шлифуют. Шлифовка паркета обычно выполняют шлифовальными машинами, плавно перемещая их во всех направлениях. Зазоры между паркетом и стенами прикрывают плинтусами или галтелями, которые придают напольному покрытию завершенный вид. Технология монтажа данных элементов предусматривает жесткое соединение только с одной конструкцией: со стеной или с паркетом. Подготовленные к установке (окрашенные и лакированные) плинтуса крепят к стенам, уже после отделки последних (обоями, панелями, окраски), гвоздями, забивая их в деревянные пробки. Неокрашенные плинтуса крепят к стенам до их окраски или оклейки обоями. Галтели крепят к паркету гвоздями длиной 25-40 мм или шурупами. Под шурупы предварительно просверливают отверстия на расстоянии 700-800 мм одно от другого. По длине плинтусы стыкуют под прямым углом, а в углах — «на ус», срезая их под углом 45°. Последний этап отделки паркетных полов — натирка паркета или покрытие его лаком. Нанесенный поверх деревянного покрытия слой мастики или лака не только улучшает его внешний вид, но и защищает от загрязнения, проникновения влаги, износа, то есть фактически продлевает срок службы паркета. Мыть паркетные полы нельзя, а с натертых или покрытых лаком полов легко удаляется пыль, грязь (достаточно только протереть их влажной тряпкой, просушить и снова натереть мастикой).

Для натирка паркета используются готовые мастики, на упаковке которых указан состав, способ приготовления и нанесения на паркет, расход мастики на 1 м2 паркетного пола. Растворимые в воде мастики на восковой основе разводят горячей водой, тщательно перемешивают и наносят на пол при помощи волосяной щетки, кисти или тряпки. Мастику старательно разравнивают, чтобы она тонким и ровным слоем покрыла пол, иначе он будет пятнистым. Вновь уложенный паркет покрывают мастикой в два слоя, при этом второй слой наносится только после высыхания первого. Повторно высохшую мастику натирают до блеска полотерной машиной. В домашних условиях иногда натирку и полировку выполняют при помощи суконки или специальной полотерной щетки. Буковый и березовый паркет особенно чувствителен к воздействию влаги (деформируется), поэтому натирать такой паркет можно только скипидарной мастикой (продается готовой к употреблению), для приготовления которой не используется вода. Слой мастики при эксплуатации паркетного пола постепенно истирается, его необходимо обновлять, то есть повторять процедуру натирки пола мастикой вновь и вновь. Значительно проще ухаживать за паркетными полами, покрытыми лаком. До лакирования паркет должен быть оциклеван, ошлифован, очищен от пыли, мусора, протерт влажной тряпкой и просушен. При помощи кисти наносят специальный паркетный лак на паркет тонким слоем, мазки кладут в направлении волокон древесины (вдоль планок). Начинают работу от удаленной от двери стены (угла), постепенно передвигаясь все ближе к выходу. Работа пойдет значительно быстрее, если вместо кисти использовать поролоновый валик (меховой, ворсистый не подойдет). Лак порциями наливают на пол и раскатывают, добиваясь ровного и тонкого слоя. Во время работы все окна и двери держат открытыми, чтобы помещение проветривалось, надевают респиратор. Через сутки поверхность первого слоя лака протирают наждачной бумагой, собирают пыль и вторично покрывают лаком. Третий слой лака наносят после высыхания второго. Полностью просыхают полы через двое-трое суток. Срок службы лакированного покрытия пола — 1,5-2 года.

Материалы для паркетных работ

Для паркета традиционно берут древесину лиственных, а не смолистых хвойных пород - она более износостойка и тверда. Но и среди листвен-ных одни породы - стабильные и твердые, другие - капризные и мягкие; одни - знакомые с детства, другие - экзотические, как райские птицы.

При этом практика создания паркетов регулярно обогащается историями о заказчиках, которые (придя в "ПАРКЕТ ХОЛЛ", "ИНТЕГРАФ", "КОВЧЕГ", CONTI & CONTI, "ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ", "КРЕДИТ КЕРАМИКУ", "МИР ПАРКЕТА" или еще куда-нибудь), однажды взяв в руки гладкую, словно лянцевую, бронзово-красную паркетную планку из дерева кумару, привезенную аж с берегов Амазонки, или коричневую клепку из дерева мукуши, будто отлитую из темной вулканической лавы с мутным эмалевым блеском, или вспомнив солнечную светоносность обычной сосновой доски, уж не желают ничего иного, забывая и доводы разума, и предупреждения профессионалов...

Как правило, выбирая паркет, исходят из понравившегося цвета и рисунка древесины. В цветах и рисунках разных пород древесины (где глаз обывателя едва различит десяток желто-коричневых оттенков) профессионалы видят огромное колористическое и структурное разнообразие. Сделать правильный выбор, сообразуясь с физико-механическими свойствами того или иного дерева, непросто.

По цвету профессионалы условно разделяют палитру паркетных пород на 6 групп: светлые, желтые, розовые, красные, коричневые, темные.

Количество пород действительно велико. Есть - созданные из одних достоинств, есть - из достоинств вперемешку с недостатками, но имеются и такие, что... Впрочем, судите сами.

При укладка паркета по всему периметру помещения между кромкой пола и стеной остаются щели. Их прикрывают при помощи плинтусов или галтелей, изготовленных из хвойных пород дерева (сосны, ели, лиственницы, кедра). Лишь в тех помещениях, где влажность воздуха менее 70%, рекомендуется применять плинтуса и галтели из бука, березы, ольхи, липы, осины или тополя. Для улучшения звукоизоляции при настилке пола из паркета применяют древесноволокнистые плиты (ДВП). Твердые и сверхтвердые ДВП толщиной 4 мм используют для выравнивания и распределения нагрузок при укладке паркета по неровным и недостаточно прочным основаниям. При устройстве черного деревянного пола, паркетного пола под паркетные доски, щитовой паркет укладывают лаги — нестроганые доски 2-го и 3-го сорта из древесины хвойных и лиственных пород. Толщина лаг — 25-40 мм, а ширина — 80-100 мм. Чтобы штучный паркет, уложенный по черному деревянному настилу, не скрипел, под него кладут слой тонкого картона или бумаги. Для крепления досок настила черного пола, паркетных досок и щитов к лагам используют гвозди диаметром 2-2,5 мм и длиной 50-60 мм; для крепления штучного паркета к деревянному основанию — гвозди диаметром 1,6-1,7 мм и длиной 40 мм.

Многослойная паркетная доска

Ее и придумали как радикальную замену штучному паркету и массивной паркетной доске. Сравнительно новый материал так же экологически чист и полностью натурален, так же красив, не менее прочен и износостоек, а при должном уходе - еще и очень долговечен. При этом он существенно проще в укладке, легче, тоньше и, наконец, дешевле. В сегодняшней Европе 60% деревянных полов - это полы именно из трехслойной паркетной доски

Тело современной паркетной доски состоит из трех слоев. Верхний, "рабочий" слой имеет толщину от 0,5 до 4-6 мм (например, у Kahrs Linnea от KAHRS, TARKETT, HOHNS, FORBO, у модели Haro от HAMBERGER и др.). Его делают из ценной породы дерева и располагают, как правило, волокнами вдоль длинной стороны доски. Волокна среднего слоя идут поперек волокон верхнего, а волокна нижнего слоя вновь поперек волокон предшествующего. При изменении влажности древесина изменяет размеры вдоль волокон значительно меньше, чем поперек. В этом и состоит вся изюминка изобретения: взаимно перпендикулярные слои сдерживают линейное расширение друг друга, что сводит к минимуму деформацию всего изделия в целом. Вот почему трехслойная паркетная доска деформируется под влиянием колебаний температурно-влажностного режима в три раза меньше, чем штучные планки или массивная доска.

Узорный паркет из цветной древесины - так называемый наборный, или художественный, - имеет очень древнюю историю. Полы из различных пород дерева изготавливались еще 3 тысячи лет назад. В России все началось с того, что Петр I своей рукой составил орнаменты для дворцовых паркетов в проектируемом тогда Петергофе. В этот момент официально родился русский художественный паркет. Над его рисунками сначала трудились иностранцы (Леблон, Растрелли, Фальконе), а потом и русские мастера. Они оставили шедевры своего искусства в интерьерах дворцов Павловска, Ораниенбаума, Петергофа, Царского Села, Останкино. Об особенностях применения различных пород паркетной древесины, а также правилах создания паркетного пола мы писали в NN 4 и 5 за 2001 год.

Узорный наборный паркет существенно отличается от штучного. Ведь он имеет большое количество разнообразных по форме деревянных деталей, часто криволинейных. Эти элементы не могут соединяться по принципу "паз - гребень", как типовые штучные планки. Художественный паркет набирают из нескольких пород дерева, различающихся по цвету и тону (подобно тому как из разных пород разноцветного мрамора создается флорентийская мозаика). В России, кроме местных березы, ольхи, сосны, лиственницы, клена, груши, яблони, вяза, можжевельника и др., для паркета, в том числе художественного, постепенно стали широко применять привозную "заморскую" древесину: фиолетовый палисандр, розовый амарант, желтое и красное сандаловое дерево, шелковицу, черное эбеновое и табачное дерево, белый и красный кипарис, тисс, чинару, тую, оливковое дерево. Использование этих непохожих, разнообразных по рисунку живых материалов позволяло создавать самые прихотливые и сложные узоры. В XVII-XVIII веках наборный паркет изготавливали в виде отдельных щитов, на которые наклеивали тонкие листы цветной древесины нужного рисунка. Щиты укладывали на решетку из брусьев (отдаленно напоминающую современные лаги).

В XVII-XIX веках нигде в мире не было таких разнообразных и высокохудожественных полов, как в России. Сейчас это изысканное ремесло переживает очередной расцвет. Он поддержан новыми технологиями сушки, особо точной обработки и раскроя древесины, а также современными методами укладки полов.

"Пироги" наборного и штучного паркета не принципиально отличаются друг от друга. Просто детали художественного паркета не скрепляются между собой, а крепятся к основанию. Наборное покрытие можно удачно сочетать со штучным, и это делают весьма часто. Например, пол из штучного паркета можно облагородить не только красивой необычной схемой укладки, но и вставными наборными "оазисами", которые превратят его в художественное произведение.

Инструменты для паркетных работ

Для подготовки основания, нанесения и разравнивания мастик, настилки паркета будут нужны уровень, двухметровая рейка, рулетка или складной метр, пила-ножовка, стамеска, клещи, плотничный молоток, рубанок, угольник и другие инструменты.

Паркетный молоток со скошенным носком очень удобен в работе, так как им можно ударять по кромкам элементов паркета без прокладки, не сминая при этом гребни, пазы и кромки. Масса такого молотка — 910 г, длина корпуса — 100 мм, сечение — 35 х 35 мм.

Добойником (стальным стержнем, одна треть которого имеет коническую форму) пользуются для добивки гвоздей в пазы паркетной доски. Существует несколько разновидностей добойников.

Техника выполнения работ

Разлитую по основанию мастику разравнивают гребенкой — металлическим зубчатым шпателем с длинной деревянной рукояткой. Зубцы на полотне гребенки оставляют на поверхности мастики волны, что способствует более быстрому твердению мастики.

Горячую мастику разливают по основанию, переливают из одной емкости в другую при помощи мерного черпака на длинной рукоятке.

Для циклевания паркета применяются стальные остро наточенные пластинки с чуть загнутым режущим краем, заключенные в деревянную ручку-оправу — цикли. Для черновой циклевки используют циклю с длинной ручкой. Затачивают лезвие цикли точно так же, как натачивают стамески или рубаночные лезвия.

Для распиловки и подгонки паркетных досок, лаг может понадобиться специальный инструмент, например, переносная дисковая электропила или даже станок с дисковой пилой, ножевым барабаном и фрезой (для обрезки штучного паркета под различными углами, фуговки торцов и кромок, выборки пазов).

Для острожки деревянных оснований применяют ручные электрические рубанки, циклевание паркетных полов проводят при помощи паркетноциклевальной машины.

Заделку циклеванного паркетного пола начисто проводят с использованием электрических ручных паркетно-шлифовальных машин.

На заключительном этапе отделки паркетного пола на его поверхность наносят специальную защитную мастику, высохший слой которой натирают щетками вручную или при помощи полотерной машины.